メインシャーシやダンパーステーなどの板物は，自分で加工します。

 

　材料は，FPRプレートです。今回は，厚さ2.5mmのブラックFRPを使用します。ブラックFRPはナチュラルFRPより若干固い特性らしいですが，基本的には同じ物です。カーボンFRPは高価なのと加工が大変そうなので今回は見送りました。最初のシャーシはプロトタイプバージョンで，走好結果をふまえ改良を加えたバージョンを考えていますが，その完成版にはC-FRPを採用するかも知れません。

　FRPの大きさは335×150なので，その大きさにすべてのパーツが収まるように若干仕様変更しています。細かいパーツの説明は後ほどすることにしましょう。

 

 

　まず，型紙を作りましょう。型紙を材料に直接張れば，いちいち毛描く必要もありませんし，細かい部品や曲線もきれいにカットできます。材料を有効利用するために，コンピューターで書いた図面を，FRPのサイズ（335*150）に収まるように配置します。この時，切り代を取ることをお忘れなく。それが下の写真です。かなりきつきつです。

 

 

　次に，型紙を両面テープでFRPに張り付けます。両面テープは普通の物でOKです。この時，型紙が歪まないように注意しましょう（特に，大きい型紙の場合）。

 

 

　穴あけをする位置にポンチを打ちます。「打つ」と言っても，手で押し込むだけでOKです。打ってしまうとFRPが割れることがあるので，型紙がへこむ程度で充分です。

 

 

　穴あけはボール盤を使用します。単調作業なので，けがには注意。

　ロアデッキには皿穴加工を施します。

　穴開け後の写真です。

 

 

　次に，各部品を切断します。ダイヤモンドコッピングソーを使用しています。FRPなら普通の金鋸でも切れます。金鋸の刃は，金属を切る切れ味悪くなったものを再利用しましょう。充分切れますから。無理な力を掛けず，サクサクと切っていきましょう（サクサクとは切れませんが…）。おそらく，この作業に一番時間がかかります（4時間半ほど）。

 

 

　切り出しが終わったら，きれいにヤスリをかけます。FRPは普通のヤスリで削れます。アルミを切るときの癖で，切り代を多く取りすぎました。その分ヤスリがけも大変になるので注意。作業時間3時間ほど。

 

 

　最後に型紙を剥がして完成です。

 

　さすがに部品点数が多かったので時間がかかりますね。でも，世界に一つだけのオリジナルパーツを作るのは楽しいですね。完成したときの喜びは桁違いです。

 

 

 

　ロアデッキとアッパーデッキです。ロアデッキは単純な形状ですね。強度をどのくらい確保すれば良いのかわからなかったので，フロントもリヤもそれなりに幅広になっています。最大幅は103mmで，サーボ，モーターマウントは左右に変更可。中央はベルトを通すために縦長にくり抜いてあります。中心線にベルトを通すわけではないので，溝の幅が広くなってしましました。強度的にはかなり不利です（笑）。フロントバンパーはTB EVO�W用に，リヤバンパーはTC SD用にカットしてあります。本当なら3.0mm厚で作りたかったところですが，金銭的な問題で無理でした。

　アッパーデッキは，ベルトが中央を通るため左右分割式です。こちらも強度面で疑問が残る構造ですが，左右を連結するブリッジを付けるようになっています。形状はただの棒状ですが，材料の関係で工夫できませんでした（泣）。

 

 

　フロント，リヤともに3ピースです。FRPは強度的に不安だったので，3ピース型にすることにより剛性を確保します。まぁ，FRP一枚でもそれなりの強度があるので，セッティングに使える，と言う意味の方が大きいです。ダンパー取付け角度は，約5°刻み（4.5mm間隔）で調整可能。自作マシンなので，なるべく調整が出来るようにしました。C-FRPなら4mm間隔にしたいですね。

　フロントダンパーステーには5番目のボディーマウントを装着できるようにしてあります（ミニなのでそれほど必要ないかも知れませんが）。リヤのボディーマウントの取付け幅は100mmで，なるべくワイドにしました。

 

 

　アッパーアームはダンパーステーにではなく，専用のマウントに取付けるようにします。プーリーが大径なのでダンパーステーからでは，最適な位置に取付けることが出来ません。アッパーアームマウントはベルトの上に装備され，上からアッパーアームをつり下げる形にしています。